最近看到一个有关《FRUiTS》的小红书推文，就想来谈谈街拍。
日本摄影师青木正一（Shoichi Aoki）于1997创办街拍杂志 《FRUiTS》，每个月连续更新，直到到2017年宣布正式停刊。迄今为止，我还没能找到能与之媲美的系列街拍。
那为什么这本聚集了大量青年文化的杂志能够被称为街拍鼻祖级的杂志呢，是因为它记录了90年代至千禧年初东京原宿街头的青年亚文化穿搭。出现在杂志内页中的被拍摄者，不是专业模特、也没有造型师在背后支持，纯粹是街头热爱服装的年轻人们，每一张都带着强烈的个人表达与时代印记。
2017年因青木正一觉得「no more cool kids」而停刊，但这本期刊所记录的影像至今仍是街头与亚文化研究的重要资料。
在伦敦逛idea书店的时候，发现书店专门腾出来了一个架子来放fruits杂志，可见这本杂志在全世界都有着举重若轻的影响力。但到fruit停刊后，至今还没有出现以「街拍」视角记录青年文化的杂志出现。
我猜想，过去的街拍可能被称为街头摄影，我向Gemini请教「有关街拍历史，以及如何定义街拍」，TA回复我了如下的信息：
在英文中，街拍通常被称为 Street Photography。 它是在公共场所捕捉非摆拍（Candid)瞬间的艺术。
其实，街拍的出现，最初是得益于技术进步。1925 年 徕卡（Leica）35mm 相机问世，摄影师终于可以把相机揣进兜里，像猎人一样走上街头。而现代街拍的鼻祖通常认为被是亨利·卡蒂埃 布列松（Henri Cartier-Bresson），他在 20 世纪 30 年代确立了街拍的哲学——在极短的一瞬间，将形式、构图和情感完美融合。布列松还被认为是现代新闻摄影的创始人，可以说是值得专门去了解一下的人物。
街拍在之后的发展过程中，逐渐又有了两条分支，一是类似薇薇安·迈尔 Vivian Maier 的摄影作品，关注社会底层、幽默瞬间或孤独感，最近在在上海Fotografiska影像艺术中心还展出了她的大型个展《未见之作》；
二是在20 世纪 70 年代，传奇摄影师 比尔·坎宁安（Bill Cunningham—） 开始在纽约街头拍摄路人的穿搭，开启了现代意义上的「时尚街拍」。他曾说过「最好的时装秀永远在街上。」
到了21世纪，博客 和 Instagram 等社交媒体的兴起，让街拍的流传度变广，逐渐成为个性化的产物。
其实，我个人最感兴趣的，还是街头时尚。但对于街头纪实摄影，会有种敬畏之心，可能是因为它和新闻摄影的嫡系关系吧，觉得这是一件严肃的事情。
在布列松那个年代的街头摄影没有办法通过后期修图来达到预期的完美状态，需要摄影师对构图、光线、甚至是抓拍时间节点都有很强的把控能力。真的很厉害啊！这其实需要现在所有的摄影师去钻研学习吧。
话说回来，以城市为观察单位出发的那些街头时尚摄影，是我最喜欢的。
伦敦（londoners.style）巴黎（parisiensinparis ）、纽约（newyorkersinthecity ）、柏林（berlinersinberlin）等城市都有相对应的账号。
这个账号Londoners的运营者是一名时尚背景出身的女士，你甚至可以在领英上搜到她的页面。她不仅会拍摄路人的穿搭，还会拍摄时装周期间街头的模特们，一些她自己出去旅游的照片以及自己的穿搭。相较于其他账号，我会更喜欢这位女士拍摄的照片，仔细看你会发现她的照片都是有讲究的，不仅是画面上带有相机的油润感，在构图以及画面的颜色搭配上都会更胜一筹。
当然现在也有很多以视频形式出现的街头观察的媒体平台、个人频道。例如纽约GCV杂志、JAPAN STREET STYLE
上海街头有很多老法师拍摄所谓的街拍，抓拍的一般都是在小红书上的时尚穿搭博主，或者是精心打扮过后出街的情侣、潮人，对普通人而言都过于「严肃」，也有些过于刻意。
但，其中有一个叫做「城市穿搭观察员」的账号不太一样。全部的街拍都用iphone拍摄，在拍摄后还会附上坐标、时间，还有鞋款，再加上主观的描述，客观的评价。简简单单，可可爱爱，不会让我觉得特别的追求流量和特立独行，还原了我心中对于街拍的想象。
我也不能以偏概全的指责这样的街拍出现，有总是好过没有的，这至少说明了，在上海这个城市还是有着时尚因子，什么样的风格都能fit in。是好是坏，那就全看个人判断了。
相比较青年文化下的街拍，我更喜欢生活化、日常化的街拍，因为这对普通人来说最容易模仿，同时也适合大多数都市人出没的场所。
然而，我必须承认，看惯了公式穿搭、极简风，难免会腻，这个世界需要新血液、需要那些能让人看了会吐槽「看不懂」、热血沸腾的奇怪东西。
争吵、辩论、层出不穷的创意，是孕育新文化必经的阶段。
